Fell-Schuppe-Feder

Hallo Wolfi,

viele Fischarten - darunter Corydora - besitzen einen sogenannte akzessorische Atmung.
Diese Atmung kann ganz oder teilweise die Kiemenfunktion ersetzen und befähigt den Fisch, atmosphärische Luft zu atmen.
In der Regel sichert diese "Atmungs-Zusatzfunktion" Fischen, die in sauerstoffarmen Gewässern vorkommen, das Überleben oder versetzt sie in die Lage, über Land in ein anderes Gewässer zu gelangen.

Die Corydora schnappen also an der Wasseroberfläche nach Luft, verbrauchen den darin enthaltenen Sauerstoffanteil und scheiden die eigentliche Luft durch den After wieder aus.

Wenn Dein Wels das sehr oft und langanhaltend macht, drängt sich die Vermutung auf, dass er krank ist und seinen Sauerstoffbedarf jedenfalls nicht regelmäßig über die Kiemenfunktion decken kann.

Da deine anderen Corydora insoweit nicht auffällig sind, scheint auch keine durch Schad- oder Giftstoffe im Wasser begründete Ursache vorzuliegen, eine Ausnahme erörtere ich weiter unten.

Ich denke, das erforderliche Diffusionsgleichgewicht zwischen Blut (insoweit sind sowohl PH-Wert als auch Hämoglobingehalt des Blutes von Bedeutung) und Kiemenepithel ist mehr oder weniger regelmäßig gestört.

Weil das so ist, ist dieser Corydora evtl. besonders empfindlich gegen Nitrit, Ammoniak oder zuviel CO2 im Wasser.

Zur endgültigen Beurteilung, ob Dein Wasser evtl. insoweit grenzwertig ist, wäre die Kenntnis des PH-Wertes und Nitritgehaltes erforderlich.
Führst Du Deinem Wasser CO2 zu?

Wenn das Wasser als Ursache ausgeschlossen werden kann, muss eine organische Ursache vorliegen.

Hallo Wolfi,

ich denke, Dein Fisch könnte ein Ammoniak-Problem haben, daher auch meine Frage nach dem PH-Wert. Wobei der mit mit 8,2 ohnehin sehr hoch erscheint, siehe aber dazu unten.

Ich will versuchen, den zumAmmoniak- Problem führenden Vorgang hinreichen zu erklären, muss dazu aber etwas weiter ausholen.

Abbauvorgänge bzw. Nitrifikationskette im Aquarium:

In jedem Aquarium finden laufend Abbau- bzw. besser Umbauvorgänge statt, die landläufig als Nitrifikation bezeichnet werden.
Diese Kette verläuft - vereinfacht gesagt - wie folgt:

Eiweiss - Ammonium - Nitrit - Nitrat

Nitrat ist also das Endprodukt dieses Vorganges, wird durch Pflanzen verbraucht bzw. in der Regel durch Wasserwechsel entfernt. Nitrat ist auch erst in höheren Konzentrationen ~ 50 mg/l - schädlich.

Das Entstehen von Ammonium und die Gleichgewichtsreaktion mit Ammoniak:

Ammonium ist eine - siehe oben - frühe Stufe des Abbauvorganges und in jedem Aquarium vorhanden. Es entsteht durch die Fische selbst (diese atmen auch Ammonium ab) und durch Umbauvorgänge von Futterresten sowie Ausscheidungen der Fische. Oft sind in Aquarien erstaunliche Mengen Ammonium vorhanden, vor allem, wenn reichlich gefütert und wenig Wasser gewechselt wird.
Auch Ammonium ist recht harmlos, hat aber folgende teuflische Eigenschaft:

Es wandelt sind in Abhängigkeit vom PH-Wert (und auch Temperatur) blitzartig in das äusserst fischgiftige Ammoniak um.
Liegen bei ~ 6 PH rd. 100% Ammonium vor, haben sich diese bei ~ 10 PH schon zu 100% in Ammoniak umgewandelt.
Grundlegende Untersuchungen dazu haben schon im Jahre 1949 die Biologen Wuhrmann und Wocker angestellt.

Ammoniak ist bereits in Mengen von ~ 0,1 mg/l für besonders empfindliche (z.B. Forellen) Fischarten kritisch.
Zwar werden in der Literatur die toxischen Mengen unterschiedlich angegeben und reichen von 0,2 bis 2,5 mg/l, die auf jeden Fall sehr kritische Dosis liegt bei etwa 1 mg/l.
Allerdings ist die Toxizität von Ammoniak abhängig von der Fischart, so sind z.B. Lebengebärende etwas härter im Nehmen.
Der Tod tritt letztlich durch Ersticken ein.

Soweit zu den Grundlagen und nun ein Berechnungsbeispiel für Dein Aquarium:

Nehmen wir mal an, es lägen rd. 10 mg/l Ammonium vor (das ist nichtmal besonders hoch gegriffen).
Bei PH 8,2 wandeln sich etwa 3 - 4 % des Ammonium in Ammoniak um, dies entspräche einer Menge von ca. 0,3 - 0,4 mg/l Ammoniak.l

Dieser Wert reicht noch nicht aus, um bei den anderen Fischen Auffälligkeiten hervorzurufen, wohl aber bei dem einen Corydora, der evtl. ohnehin "kiemengeschädigt" ist und früher Probleme bekommt.

Gegenmasssnahmen:

Als einfache Maßnahme empfiehlt sich Wasserwechsel, damit würde der Ammoniumgehalt vermindert und entsprechend weniger Ammoniak umgewandelt.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass dieses Verhalten des Corydora auch dann auftreten würde, wenn etwas zuviel Nitrit im Wasser wäre. Auch Nitrit behindert bzw. blockiert bei entsprechenden Konzentrationen die Atmung der Fische.
Für die anderen Tiere wäre der Nitritgehalt noch in Ordnung, aber dieser eine hat schon Probleme.

Hast Du in Deinem Becken einen sehr gut wachsenden Pflanzenbestand, könnte auch das hohe PH mit 8,2 (trotz CO2-Zugabe) erklärbar sein.
Der dann relevante Vorgang wird als biogene Entkalkung bezeichnet und spielt sich wie folgt ab.

Gut wachsende Pflanzen brauchen viel CO2, sobald die im Wasser vorhandene freie Kohlensäure verbraucht ist, entreissen die Pflanzen den Karbonaten und Bicarbonaten die daran gebundene Kohlensäure.
Da somit die puffernde Wirkung des CO2 entfällt, schiesst das PH sozusagen ungebremst nach oben.


Ich würde es mit Wasserwechsel versuchen und schauen, ob eine Besserung des Verhaltens eintritt.

Hallo Wolfi,

trotz aller Probleme ein schönes Becken.

Hast Du - besonders bei dem Ind. Wasserfreund - schon mal beobachtet, dass die Blätter mit einer Art Kalkschicht bedeckt waren?

Der PH-Wert verwundert mich etwas. Kannst Du mal den PH-Wert des Leitungswasser messen.

Ein PH-Wert von 8,2 (des Leitungswassers) ist nach der Trinkwaserverordnung von 2003 schon grenzwertig. Üblicherweise liegt das vom Wasserversorger gelieferte Wasser so bei 7,5 PH und ich bin ziemlich sicher, dass ein PH von 8,2 aus der Leitung schon deutlich an der Obergrenze des Zulässigen ist.
Ich schau das nachher mal genauer nach.
Es sei denn, Dein Versorger knallt da - um das Rohrnetz vor Korrosion zu schützen - brutale Mengen Phosphatpuffer rein.

Bekommt Ihr Euer Wasser aus Marktoberdorf oder aus Kaufbeuren? Ist Dir da Näheres bekannt.

Mit Bio-CO2 kenne ich mich nicht aus, ich stelle in meinem Becken das PH mittels Ionenaustauscher auf ca. 6,3 ein. Dieser Ionenaustauscher - ein schwach-saurer Kationentauscher - tauscht laufend die Karbonathärte gegen CO2 um. Ausserdem fängt er auch Ammonium ab.
Also auch eine CO2-Produktion, aber auf ganz anderem Wege.



Gibst Du noch andere Stoffe rein, Dünger oder ähnliches?

Ein Wasserwechsel von 30-40% je Woche ist in Ordnung, daran kann es nicht liegen.

Ein Wasser mit ca. 12-15 GH hat (vermutlich) auch eine KH von ca. 8.
Diese hohe KH bekommst Du mit Erlenzäpfchen etc. nicht verringert und damit auch nicht das PH. Die in der KH enthaltenen Karbonate machen das Wasser alkalisch (also PH >).
Erst bei ca. 3 KH kannst Du mit Laub, Erlenzäpfchen und ähnlichem auch das PH senken, ohne zuviel CO2 zu produzieren.

Hallo Wolfi,

ich kann die PDF-Datei von meinem Rechner hier zu Hause nicht öffnen, dann fliege ich immer aus dem Programm.
Normalerweise sollte das gehen, aber halt in dem Fall nicht. Ich lass meinen Rechner mal überprüfen, da sind auch noch andere Macken.

Ich werde morgen vom Büro-Rechner aus mal schauen.

Letztlich ist die Beschaffenheit des Trinkwasser für den Moment auch zweitrangig, die bekommst es ja so wie es ist aus der Leitung und musst für Dein Aquarium das Beste draus machen.

Wie hast Du das PH gemessen, mit einem elektrischen PH-Meter oder mit Tröpfchen?
Der Wert von 8,2 ist mit Tropf-Test nicht so genau zu bestimmen.
Oder ist der Wert von 8,2 der des Leitungswassers und beruht auf Angaben des Versorgers. Dann kann das PH im Becken völlig anders sein.

Wenn bei Dir eine sog. biogene Entkalkung vorläge, wäre der Belag auf den Pflanzen weisslich-frau, ähnlich wie der Belag in Wasserkochern oder Kaffeemaschinen. Das ist ausgefälltes Karbonat.

Ein dunkler Belag ist keine Verkalkung, vermutlich sind es Algen.

Ist diese Schicht eher dunkelgrün/blaugrün und lässt sich ggf. in mehr oder weniger grossen Fetzen ablösen?

Dann wären es keine Algen (obwohl sowas als Blaualgen bezeichnet wird) sondern Cyano-Bakterien.

Eine KH von 11 wird immer alkalisch reagieren und die bekommst Du mit Erlenzäpfchen, Bio-Co2 oder Mitteln aus dem Zoohandel (KH-Minus) nicht dauerhaft runter.
Lass Dir blos nichts im Zoohandel andrehen.

Sinnvoll geht das nur mit Ionenaustausch oder Umkehrosmose. Eine KH über 3 reagiert genauso alkalisch wie eine über 6, 9,12 oder 15.

Aber eine mehr oder wenige aufwendige Wasseraufbereitung wegen eines auffälligen Corydora wäre ohnehin sehr zu überlegen. Erst recht, wenn die anderen Becken gut laufen.
Und Du kannst es mit mehreren Becken immer haben, dass eines nicht so recht funktioniert. Das ist eben auch Natur und Aquarien unterliegen eben nicht unbegrenzt dem menschlichen Zugriff.

Ich schau morgen mal nach und informiere Dich dann.

Hallo Wolfi,

ich habe an Eurem Wasser ein bischen rumgerechnet und komme auf folgende Werte:

Karbonathärte: 12,69
Nichtkarbonathärte: 6,26
Gesamthärte: 18,95

Die marginalen Abweichungen zu den Gesamthärte-Angaben Deines Versorgers (19,04 im Mittel)) erklären sich daraus, dass ich das bischen Kalium nicht berücksichtigt habe und auch nicht weiss, wieviel Calcium- und Magnesium-Ionen an Sulfat, Nitrat und Chlorid gebunden sind.

Ammonium und Nitrat liegen weit unterhalb der Grenzwerte.

Ich kann an dem Wasser nichts erkennen, was auf irgendwelche Besonderheiten im Aquarium schliessen lassen könnte.
Auch das PH liegt mit 7,28/7,22 im absoluten Normalbereich eines solchen Wassers, da hat das Wasserwerk nichts phosphatiert oder entsäuert.

Kann es sein, dass Deine Tropf-Test´s schoin ein bischen alt sind?

Gute - und vor allem preiswerte - Test´s bekommst Du bei
www.filterking.eu

Bleibt das Problem mit Deinem Corydora. Da ich Deinen Angaben entnehmen kann, dass Du dem Aquarienwasser auch nichts an Chemie hinzusetzt, bleibt nur die Vermutung, dass das Tier ein Problem mit den Kiemen bzw. der Atmung hat.
Daran kannst Du aber nicht machen.

Eine Änderung der Beckeneinrichtung kann, muss aber nicht helfen. Da aber dieses Aquarium ohnehin nicht so recht läuft, kannst Du da auch nicht allzuviel falsch machen.
Versuch´s einfach mal.

Hallo Wolfi,

die Test´s von Filterking benutze ich selbst und zwar KH, Nitrit und Nitrat, die GH ist aquaristisch ohnenhin nicht besonders interessant.

Der Nitrat-Test ist abgestuft in 2 mg/l, 5 mg/l 12,5 mg/l, 25 und 50 mg/l, dabei sind die Farben sehr gut - jedenalls für meinen Geschmack - abgestuft und klar unterscheidbar.
Für Nitrat ist diese Abstufung hinreichend genau.

Nitrit ist abgestuft in <0,1 mg/l, 0,3 mg/l, 0,8 mg/l, 1,5 und >3 mg/l.
Auch hier sind die Farben - von gelb nach dunkelrot - klar unterscheidbar.

Ich habe hier aber auch einen relativ neuen Nitrit-Test der Firma JBL. Den habe ich mir aber nicht gekauft sondern vor 2 Monaten geschenkt bekommen.
Dessen Farbskala ist abgestuft von 0, 0,025, 0,05, 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 und 1 mg/l.
Dabei sind aber die Farben von 0 - 0,05 sowie die von 0,4 - 1 meiner Meinung nach sehr schlecht zu unterscheiden, schon auf der Farbskala.
In der Praxis wird das dann noch schwieriger, es ist z.B. schon ein Unterschied, ob das Ergebnis bei Kunst- oder Tageslicht abgelesen wird.
Also ist - ebenfalls nach meiner Meinung - die sehr differenzierte JBL-Farbskala praktisch nichts wert.

Zum Preis:

Der Nitrit-Test von Filterking (120 Messungen) kostet 3,60 € + Versand. ie hoch diese Kosten sind, weiss ich nicht, aber kaum mehr als 1,50 bis 2,-- €.
Der JBL-Test (60 Messungen) kostet ~ 10,-- €
Für die gleiche Anzahl Messungen müsstest Du bei JBL aber schon ca. 20,-- € hinblättern.

Noch etwas zum Messverfahren:

Sämtliche aquaristischen Tröpfchen- Messverfahren (PH, KH, GH, NO2, NO3 etc.) sind technisch aus der chemischen Uralt-Mottenkiste und dienen nur zur groben Orientierung.

Nehmen wir mal als Beispiel den PH-Test. Die Indikatorflüssigkeit - oft Methylorange - schlägt bei PH 4,3 farblich um. Insofern wird da nur 0,1 n mol. Salzsäure zugetropft, die Anzahl der Tropfen bis zum Farbumschlag entspricht der KH.
Chemiker nennen sowas Titration.
Ähnlich die anderen Test´s, Nitrit basiert auf Essigsäure und Napthylamin, Nitrat desgleichen, aber zusätzlich noch mit Zinkstaub.
Zinkstaub deshalb, weil Du eigentlich gar kein Nitrat direkt messen kannst, durch den Zinkstaub wird Nitrat nämlich zu Nitrit reduziert und dann hast Du quasi eine Nitritmessung.

Das ist aber auch garnicht zu beanstanden, es geht doch um einfache, schnell anwendbare Test´s für den chemischen Laien.

Entsprechend sind allerdings dann auch die Ergebnisse, sie taugen allenfalls für einen groben Anhalt.

Und für einen groben Anhalt gebe ich nicht viel Geld aus.

Was glaubst Du, was ich immer lache, wenn ich irgendwo lese, wie einer ganz stolz sein Nitrit-Messergebnis mit 0,0xx mitteilt.